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  Dernière mise à jour : 14 juillet 2005
EXPERIENCES TECHNIQUES

Sur cette page, vous retrouverez des informations issues des expériences que chacun a eu avec son MR.
La source de ces informations C'EST VOUS !
Alors n'hésitez-pas à envoyer toute information utile pour les autres possesseurs de MR, en cliquant .

Administratif
Reception DRIRE
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Adresses à retenir
Liens techniques
Entretien Technique
Vidange/Révisions , Freinage , Courroies , Embrayage ,
Boîte de vitesses , Suspensions , Pneus , Géométrie ,
Radiateur , Eclairage , Electricité moteur ,
Chassis , Carrosserie , Pare-brise , Accessoires
Moteur , Diagnostique moteur , Réglage soupapes ,
Joint cache-soupapes , Thermostat , Embrayage ,
Freins , Boîte de vitesses , Conso (essence/huile) , Eclairage ,
Antenne , Equipements , Portière , Seuil chromé ,
Tableau de bord , Frein à main , Sellerie ,
Sonde sous capot , Explosion au démarrage ,
Purge système refroidissement , Sonde admission d'air

Entretien :
(source : membres du Club)
Par défaut, les infos ci-dessous concernent les MR MKII atmo
Pièces Kilométrages Tarifs
Disques avant 90.000kms, 135.000kms, 136.000kms, 137.000kms, 138.000kms, 170.000kms 320 à 380€ plaquettes incluses
1 disque AV : 103€ (175mm Mk2'93)
1 disque AR : 80€ (suite à 2 Kms faits avec frein a main gelé)
Etriers avant 124.000kms, 137.000kms, 138.000kms, 190.000kms 300 à 800€ les 2
Kit de réparation 2 étriers AV : 64 à 70€
(kit = coupelles, cache-poussières, soufflets de protection, ...)
Plaquettes de freins AV : 120.000kms
AR : 115.000kms
Flexible : 130.000kms
AV : 58 à 90€
AR : 70€
Flexible assistance freinage : 140€
Roulements de roues AR 185.000kms Pièces seules : au moins 230€
Réparation très très coûteuse si un roulement trop usé se bloque ! (voir explications)
Courroie distribution 95.000kms, 100.000kms, 123.000kms Cas n°1 (chez Toyota):
169€ courroie dist.
+ 27€ courroie alt.
Cas n°2 (grosse révision):
530€ courroie dist.
+ 42€ courroie alternateur
+ 99€ carter distrib. & joint
+ 260€ poulie vilebrequin
+ 126€ tendeur chaîne
Cas n°3 :
300€ courroie dist. & tendeur & poulie
Cas n°4 (chez Toyota) :
215€ (pièce) + 140€ (M-O) courroie dist.
Pour SW21/moteur 5SFE (chez Toyota) :
154€ kit distribution (courroie + galets) (hors pose)
25€ courroie d'alternateur (hors pose)
Radiateur 143.000kms, 185.000kms Radiateur (290€ HT) + 2H M.O + liquide + contrôle circuit (chez Toyota) : 494€
Radiateur (250€) + M.O + liquide (chez Toyota) : ~430€
Garage Toyota île de la Réunion, radiateur seul : 867€
Radiateur MKII Turbo (chez Toyota) : 520€

Changement d'une durite usée à 124.000kms : 15€ pièce
Embrayage 85.000kms, 100.000kms, 108.000kms, 115.000kms, 123.000kms, 136.000kms,
+ de 185.000kms,
+ de 195.000kms
----------------------------------Posé----------------------------------
550 à 585€
ou 390€ pour un kit embrayage reconditionné
--------------------------------Hors pose--------------------------------
325€ chez Toyota (négocié à 240€ par Christophe début 2005)
210€ acheté dans un magasin de pro.
Pour info, Franck nous indique que tout le monde peut acheter des pièces dans un magasin de pro, à condition de prendre un compte "garage".
Exemple de magasin de pro : ETS FERRON
>>> Conseils pour le changer vous-même.
--------------------------------Main d'oeuvre seule--------------------------------
260€ dans atelier Toyota.
Boîte de vitesses Joint spi : 120.000kms
Cable sélecteur : 150.000kms, 160.000kms
Bague anti fuite remplacement joint spi sortie B.V : 62€
Cable de sélecteur de vitesses : 260€
Pommeau : 180€, Soufflet du levier : 33€
Amortisseurs 140.000kms, 146.000kms(AV), 160.000kms, 175.000kms 690€ chez Midas
Amort. d'origine Toyota (montage+réglage géom. inclus) : 883€
2 amortisseurs + 2 supports (montage+réglage géom. inclus) : 660€ (Toyota)
KAYABA : 523€
Koni sport réglables : 403€ HT (magasin pour pros) hors pose.

Symptôme d'usure des supports d'amort. : craquements lors des manoeuvres à faible vitesse.
Suspensions bielettes : 175.000kms
renfort : 123.000kms

Renfort inférieur droite et gauche de suspension arrière (corrosion) : 59€ (pièces)
Pneus AV : longévité ~55.000kms

AR : longévité ~35.000kms
Correspondances des pneus autorisés sur une MkII Révision 1 (qui a des 14 pouces d'origine) :
--------------------14 pouces--------------------
AV: 195/60V14     AR: 205/60V14
--------------------15 pouces--------------------
A l'avant en 15 pouces :
OK * 195/55/15 (+0.99%)
OK 205/50/15 (-0.61%)
OK 215/50R15 (+1.07%)
OK 235/45/15 (+0.48%)
A l'arriere en 15 pouces :
OK 205/55/15 (+0.80%)
OK 215/50/15 (-0.94%)
OK 225/50/15 (+0.73%)
245/45/15 (-0.01%)
--------------------16 pouces--------------------
A l'avant en 16 pouces :
OK * 205/45/16 (+0.22%)
Toléré jusqu'en 2007 - 215/45/16 (+1.71%)
225/40/16 (-0.54%)
235/40/16 (+0.80%)
OK 255/35/16 (-0.79%)
A l'arriere en 16 pouces :
215/45/16 (-0.28%)
OK 225/45/16 (+1.20%)
245/40/16 (+0.13%)
OK 255/40/16 (+1.44%)
--------------------17 pouces--------------------
A l'avant en 17 pouces :
195/40/17 (-0.30%)
OK *225/35/17 (-0.09%)
A l'arrière en 17 pouces :
205/40/17 (-0.97%)
215/40/17 (+0.36%)
235/35/17 (-0.88%)
Toléré jusqu'en 2007 - 245/35/17 (+0.28%)
--------------------18 pouces--------------------
A l'avant en 18 pouces :
215/30/18 (-0.57%)
225/30/18 (+0.44%)
A l'arriere en 18 pouces :
235/30/18 (-0.56%)
245/30/18 (+0.43%)
Toléré jusqu'en 2007 - 255/30/18 (+1.40%)

* = EL (Extra Load ou indice de charge renforcé)

Exemples de prix :
--------------------14 pouces--------------------
[195/60V14] Michelin Exalto : 2x130€
[195/60V14] Dunlop SP Sport : 2x160€
[205/60V14] Michelin : 2x175€
[205/60V14] Dunlop : 2x175€
--------------------15 pouces--------------------
[195/55V15] Pirelli P6000 : 2x115€ (2x750F)
[195/55Z15] Bridgestone Potenza S02 : 2x133€ (2x870F)
[195/55Z15] Dunlop SP9000 : 2x166€ (2x1100F)
[195/55 15] Yokohama : 2x150€
[225/50 15] Yokohama : 2x230€
[225/50V15] Toyo : 2x135€
[225/50W15] Pirelli PZero : 2x210€ (2x1400F)
[225/50Z15] Dunlop SP9000 : 2x260€ (2x1700F)
[225/50Z15] Bridgestone Potenza S02 : 2x217€ (2x1400F)
--------------------16 pouces--------------------
[225/45Z16] BF Goodrich : 2x165€ (pose/équil. inclus - Euromaster)
-------------------------MkI-------------------------
[185/50x14] Gislaved (suédois) : 2x100€
-------------------Commentaires-------------------
Bridgestone potenza re0110 : Très bonne adhérence, usure assez rapide.
Continental Premium Contact : Bonne longévité.
Falken 205x50x15 : Très bon rapport qualité prix.
Fulda (allemand) : Bonne adhérence sur le sec, usure assez rapide.
Gislaved (suédois) : Bonne adhérence, bonne longévité, garantis à vie.
GoodYear F1 : Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé.
Uniroyal : Pneu correct.

Quelle hauteur de pneu est autorisée selon le diamêtre de la jante ?
Réponse sur www.chez.com/toche63/fiches_pratiques/calcul_circ_pneu.htm
Jantes d'origine - (en occasion) 4 jantes MkII 15" + 4 pneus : 450€
(en neuf) 1 jante MkII 15" : 482€
Electricité moteur Batterie : 57.000kms, 85.000kms, 130.000kms
Alternateur : 151.000kms
1 fil de bougie : 127.000kms
Batterie : 38 à 76€.
Alternateur : 660€
1 fil de bougie (sectionné) : 32€ (pièce).
Changement 4 bougies : 15 à 30€ (Toyota).
4 bougies platine, garanties sans entretien 100.000kms : 47€ (Toyota).
4 bougies SW21 (5SFE) NGK BKR5EYA11 (origines) : 24€ (Roady)
Admission (Filtre à air) 127.000kms Filtre à air : 18€
Filtre à air d'origine Toyota pour 5SFE : 19,25€
Echappement - Pour SW21/moteur 5SFE (chez Toyota) :
2€ la petite collerette d'échappement (entre pot d'éch. et intermédiaire)
Géométrie des trains - Réglage géo. AV : 39€
Réglage géo. AV+AR : de 50 à 80€
Chassis 2 silentblocs de barre stabilisatrice : 146.000kms 33€ (M.O incluse - Toyota)
Carrosserie - Aile arrière gauche : 377€
Trappe carburant : 46,45€
Clip de maintien de la barre du capot moteur : 1,50€
1 ressort de coffre ARR. (137.000Kms) : 61 Euro (pièce)
Pare-brise - Remplacement pare-brise (MKII) : 550€
Prix du pare-brise seul (MKII) : 265,26€HT
Eclairage - Phare avant : 112€
Anti brouillard avant : 123€
Essuie-glaces - Remplacement lamelles de caoutchouc (Toyota) : 12€
Changement balais complets (Carglass) : 30€
Divers accessoires Toyota - Pommeau BV : 180€, Soufflet BV : 33€
Pare-soleil : 38€
1 pare-soleil de toit : 183€
1 panneau en verre de toit : 116€
Tapis de sol : 48€
Aérateur custode : 52€
Vidange 10.000kms maxi,
5.000kms en conduite sport
De 60€ à 213€,
incluant filtres à huile, à air, et les bougies.
Vidange moteur+boîte : 95€

Prix (arrondis) des révisions MKII par Toyota (selon norme constructeur) :
50.000 km (1h) = 100 €
60.000 km (3h) = 250 €
70.000 km (1h) = 120 €
80.000 km (4h) = 400 €
Envoyez vos kilométrages et tarifs de changements de pièces en cliquant sur l'enveloppe !



Technique :
(source : membres du Club)
Sujet Explications
Consommations Essence (MkII atmo) : 7,5L à 11L/100 selon le style de conduite.
Huile (MkII) : 0L à 4L/10.000Kms selon le style de conduite, la fluidité de l'huile, et l'age du moteur
Frein à main HS !
[MkII]
Il fait froid, très froid, et en reprenant votre voiture le matin, le frein à main est hors service !
Le cable n'est pas cassé mais "gelé" : l'humidité qui reste dans les cables arrières, gèle.
Commencer à rouler tout doucement semble permettre de décoincer lentement ces cables.
Sinon, attendez quelques heures que la température monte...
Cependant, il est possible que des câbles de freins cassent réellement à cause du gel, mais c'est plus rare.
En cas de stationnement extérieur par grand froid, ne serrez pas le frein à main, mais enclenchez une vitesse (sauf si vous stationnez dans une rue en pente !).
Notons que 6 membres ont signalé qu'ils ont subi ce phénomène.

Autres conséquences -moins dramatiques- du gel :
- certains membres ont signalé qu'en roulant on peut entendre le gel qui craque dans le T-bar.
- l'antenne radio peut rester bloquée, et ne plus rentrer complètement dans son logement.
Agrandit le schéma (8Ko) dans une nouvelle fenêtre
Sonde dans le boîtier du filtre à air ?
[MkII 3SGE 1ère génération]
Un grand merci à Geoffrey pour la précision de ses explications.

La petite sonde de température se trouvant dans le boîtier du filtre à air, mesure la température de l'air d'admission.
Je déconseille d'enlever cette sonde du boîtier, et de la placer dans le compartiment moteur en pensant gagner des chevaux.
Explications:
Il faut savoir que le rapport stoechiométrique air/essence normal est de 14/1.
Or plus l'air est frais, plus sa masse volumique, ou autrement dit sa densité est importante, plus l'air est chaud plus elle est faible.
Donc quand l'air est plus froid, une quantité plus importante est aspiré lors de la phase descendante du piston, et donc afin de conserver un bon rapport stoechiométrique, le boîtier électronique donnera l'information d'envoyer plus d'essence! Logique!
Donc en plaçant la sonde de température dans le compartiment moteur, tu donneras l'information érronée au boitier que l'air est plus chaud, donc moins dense, donc qu'il y en a une quantité moins importante dans les cylindres et donc d'injecter moins d'essence!
Tu auras donc un mélange trop pauvre ! Donc un mauvais ralenti, de mauvaises montées en régime et des bougies s'usant anormalement !
Autrement dit ne touche pas à ca !
Agrandit le schéma (8Ko) dans une nouvelle fenêtre
Moteur
Vidange tous les 10.000kms maxi, mais conseillée tous les 5.000kms en conduite sport. Voir les tarifs.
Volume d'huile moteur (MkII) : 4 litres.

Vu dans une annonce sur ebay.com :
"moteur changé à 480.000 kms" sur une MkI de 1988 (USA, NS=JT2AW15C1J0142010).

Ralenti instable à chaud (MkII):
Il peut être dû à la présence d'air dans le système de refroidissement.
Voir la rubrique Purge système de refroidissement.

Ralenti instable à chaud (MkI):
Ce problème peut survenir vers 120.000kms ou +.
D'emblée merci à Nicolas pour les explications qui suivent.
- Fonctionnement du contrôle du ralenti :
Le ralenti est réglé par un tiroir à air sous le corps de papillon des gaz. Il fonctionne à l'aide d'un ressort enrobé de cire. Cette cire devient plus ou moins liquide avec la température du moteur. Le ressort compris dans la cire tire ou pousse un piston qui crée un passage d'air. L'air est pris par le passage avant le papillon des gaz et rejeté après celui-ci. Ce qui fait que le papillon reste toujours presque fermé au ralenti.
- Problème :
Avec l'âge, la cire devient + ou - sensible, et les quelques degrés qui diffèrent entre l'arrêt du véhicule après une certaine période sur autoroute et une utilisation urbaine, peut faire que le ralenti sera différent entre deux feux rouges par exemple.
Si on essaie de régler le ralenti à l'arrêt, la température moteur ne sera pas la même que lors de l'utilisation citée ci-dessus ; entrainant un réglage de ralenti trop haut pour une utilisation "intensive".
- Seule solution :
Placer une "plaque" entre les 2 parties de la soupape à air, pour ne plus permettre le réglage du ralenti par le biais de l'eau de refroidissement du moteur. Le seul inconvénient de cette modif est que dès que le moteur est lancé, il faut partir rapidement avec le véhicule, pour le moteur monte vite en température.

Boîtier ECU programmable (MkII) :
D’origine, le boîtier ECU Toyota (celui qui se trouve dans le coffre) n’est pas modifiable, car la ROM qui contient les données d'injection et d’allumage, est intégrée dans le micro-processeur avec la RAM, en ne formant qu’une seule grande puce.
Pour savoir comment modifier ce boîtier en le rendant programmable, dans le but d'améliorer les performances du moteur turbo, rendez-vous à l'adresse membres.lycos.fr/mr2/techtom.htm.
Vous y trouverez les explications du montage, avec des photos détaillées.

Réfection du moteur (MkII) :
Laurent Weibel a refait le moteur de son MR de 1991, à 150.000kms.
Les différentes opérations ont été les suivantes :
- Réalésage du bloc à 87mm
- Pistons forgés (fabriqués sur mesure aux USA)
- Vilebrequin et bielles équilibrés
- Culasse microbillée
- Joint de culasse reforcé (TRD course de 0.5mm, au lieu des 1mm origine)
- Distribution neuve, allumage, etc.
- Faisceau allumage bougie (TRD course)
- Calculateur additionnel à connecter en parallèle à ECU d'origine (réglage débit air/essence)
- Ligne complète inox compétition (collecteur TANABE, pot FUJITSUBO)
Laurent nous confie que la qualité des pièces du Japon est vraiment top.
Ci-contre, quelques photos de son moteur pendant les travaux.
Agrandit le schéma (30Ko) dans une nouvelle fenêtre
Soupape d'air auxiliaire



Explications du montage
Boîtier ECU program.



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Réfection moteur 10 photos
Diagnostique moteur
[MkII 3SGE]

 49 Ko  80 Ko  48 Ko  63 Ko

Réglage soupapes
[MkII 3SGE]

 66 Ko  59 Ko  42 Ko  97 Ko  98 Ko

Joint cache-soupapes
[MkII 3SGE]

Illustrations photos du changement du joint du cache-soupapes (MkII) :
  
sur le site de Diz9.
Thermostat moteur
  71Ko   86Ko   77Ko
Conseils pour changer le thermostat moteur (merci à Nicolas et Hervé) :
Le thermostat ce trouve sur le côté droit de la voiture, en haut du moteur, dans la pipe à eau qui sort du moteur, vers l'avant du véhicule (elle tient avec 2 écrous).
ATTENTION : Placer la petite soupape du thermostat VERS LE HAUT.
Commander aussi un nouveau joint en caoutchouc qui se trouve autour du thermostat.
Enfin, effectuer correctement la purge du liquide de refroidissement, suivant la procédure du manuel de réparation moteur.
Voir rubrique Purge système de refroidissement.
Purge système de refroidissement Conseils pour effectuer la purge du système de refroidissement :
Bien lever l'arrière du véhicule pour que l'air revienne vers le point le plus haut du moteur, et que le liquide descende bien dans le radiateur.
Normalement, il y a 2 purge sur le circuit :
  - une située à l'avant sur la vanne de chauffage, au niveau du tablier,
  - une à l'arrière sur la tuyauterie d'eau.
Il faut ouvrir ces deux purges, pour vider l'air du circuit lorsque le ventilo tourne (à température donc).
Effectuer plusieurs fois cette manipulation jusqu'à disparition complète de l'air, en y ajoutant de l'eau ou de l'antigel (attention c'est très chaud).
Si cette purge n'est pas correctement effectuée, vous risquez une surchauffe moteur et un ralenti irrégulier, car il y a toujours de l'air dans le circuit ; il en résulte un passage d'air sur la sonde de température et comme l'eau et l'air n'ont pas les mêmes températures, alors l'ECU va modifier l'injection pour ajuster alternativement la richesse du mélange, ce qui va faire varier le ralenti.
Sonde sous le capot moteur ?
[MkII 3SGE 1992+]
La sonde fixée sous le capot moteur sert à commander le ventilateur de refroidissement du moteur.
Si on enlève cette sonde, le ventilateur tournera en permanence.
Agrandit le schéma (8Ko) dans une nouvelle fenêtre
Explosion au démarrage !
[MkII]
Lors des démarrages après une nuit bien fraîche, une explosion peut se produire.
Trois membres ont signalé ce phénomène.
Explication :
Lors d'un départ à froid, le moteur met plus de temps à démarrer, et lorsqu'il démarre il y a déjà de l'essence qui a coulé dans le pot d'échappement, et comme il est court : BOUM !
Freins
[MkII]

Intervention assez facile
Voir les kilométrages et tarifs de changement des disques, constatés pour des membres du Club.
Le style de conduite influe évidemment sur la durée de vie des disques.

Dimensions des disques AV de MkII :
- 258x23 (MR2 1990, roues 14")
- 275x30 (roues 15")

Des cas de blocages des freins ont été subis par 4 membres du Club.
2 de ces cas étaient dûs à de la corrosion dans un étrier, entraînant un blocage des pistons de freins.
Les plaquettes restent collées au disque, faisant chauffer dangereusement celui-ci.
La jante est brulante, et le disque peu devenir bleu !
Réparation : Remplacement pistons et joints de l'étrier en question + changement disques et plaquettes avant.
Coût de la réparation : 534€ chez Toyota.
Coût du kit de réparation d’étrier AV (X2) : 64€ (pièces).

Ci-dessous, Nicolas nous donne des explications précises sur ce phénomène :
D'abord, il est nécessaire d'expliquer pourquoi les pistons de freins grippent dans l'étrier.
Le manque de remplacement du liquide de freins est la cause de ce phénomène.
TOYOTA préconise le remplacement (pas seulement la purge) du liquide de freins tous les 40.000Kms.
Comme l'espace de déplacement du liquide de freins est assez restreint, toutes les impuretés du liquide (eau, poussières, etc.) se retrouvent dans les extrémités du circuit de freinage : le cylindre qui entoure le piston de freins.
En plus, suite à l'échauffement de ce liquide lors du transfert calorifique avec les différentes organes en friction, ce liquide perd de son pouvoir lubrifiant et sa qualité "incompressible".

Nicolas nous explique maintenant, pas à pas, comment effectuer la réparation nous-même :
1) La partie la plus difficile de ce travail, consiste à sortir le piston de son cylindre (l'étrier de frein).
La méthode la plus simple est d'enfoncer la pédale de freins lorsque l'étrier est démonter (lorsqu'il ne pose plus sur le porte-étrier).
Pour ce faire, démontez l'étrier à l'aide des deux boulons de maintien.
Deux personnes sont nécessaires pour effectuer cette opération :
- 1 pour appuyer sur la pédale,
- l'autre pour s'assurer de la sortie du piston.
Si le piston ne sort pas, munissez-vous d'une bonne pince, genre pince "GRIP" pour faire tourner le piston.
Dès les premiers coups de pédale, veillez à dégager le cache-poussière du piston, pour éviter ainsi tout risque de le "blesser".
Dégagez-le et repoussez-le ensuite vers l'intérieur de l'étrier.
N'hésitez pas à placer vos plaquettes de freins entre le piston et l'étrier, pour éviter une sortie trop violente du piston, qui pourrait vous blesser au passage.
2) Une fois le piston sorti, enlevez complètement le cache-poussière avec son anneau de maintien, avec la plus grande attention.
3) Ensuite, enlevez la coupelle (gros joint rond qui se trouve dans le cylindre à +ou- 1cm du bord du cylindre).
Faites attention à ne pas abîmer ce joint car c'est lui qui garanti l'étanchéité et l'efficacité du système de freinage !!!
4) Ensuite, nettoyez toute la zone de "coulissement" du piston et du cylindre à l'aide d'un chiffon doux et de nettoyant freins (disponible chez tous les spécialistes de vente de pièces détachées).
S'il y a de la rouille, ce qui est fort probable, enlever celle-ci à l'aide d'un TAMPON JEX ou SCOTCH BRITE, jusqu'a disparition totale de cette rouille.
Le piston aura l'air "poli".
5) Nettoyez également la coupelle à l'aide d'un chiffon et examinez-la.
Si elle présente le moindre signe de fêlures ou craquement, remplacez la coupelle !!!
Nettoyez proprement la gorge de la coupelle et celle du cache-poussières jusqu'à ce qu'elles ne présentent plus aucune trace !!!
6) A ce moment, vous pouvez procéder au remontage de la coupelle à l'aide de GRAISSE pour coupelles, ou si vous n'en disposez pas, de l'huile de freins fera très bien l'affaire.
7) Replacez le piston propre dans le cylindre en l'ayant préalablement enduit de graisse ou d'huile.
8) Remettez en place le cache-poussières dans ces deux gorges et repoussez ensuite le piston à fond !!!
9) Remontez les plaquettes de frein, ainsi que votre étrier.
10) Contrôlez le bon "coulissement" des axes d'étriers (les tubes dans lesquels viennent se loger les 2 boulons de maintien de l'étrier). Ils doivent glisser sur toute leur longueur !!! Il arrive aussi que ces axes grippent. Si c'est le cas, essayez de les faire sortir avec une pince en les faisant tourner. Une fois sortis, enlevez soigneusement les cache-poussières et nettoyez l'intérieur du "tube de l'étrier jusqu'à disparition complète de toute trace de rouille. Procédez également au nettoyage des deux "manchons" avec un "JEX". Remontez le tout avec du dégrippant ou de la graisse pour coupelle, en vous assurant du bon coulissement des axes d'étriers.
11) Effectuez la purge du système de freinage.
12) Effectuez un essai sur route. Si la puissance de freinage est suffisante et équilibrée, que la pédale de frein n'est pas "spongieuse" mais au contraire bien dure, votre travail s'arrête là.


Voici les photos du démontage des freins avant (merci à Gislain) :

 37Ko 35Ko 31Ko
          1/ Roue démontée                 2/ Vue arrière disque              2bis/ Démontage vis 1

28Ko 42Ko 37Ko
     3/ Démontage 2ème vis        4/ préparation retrait étrier          5/ basculement étrier

34Ko 45Ko 44Ko
  6/ détail étrier (1ère partie)     7/ détail étrier (2ème partie)          8/ étrier en 2 parties

38Ko 49Ko 42Ko
  9/ disque avant démontage    10/ fixation arrache-disques      11/ usage arrache-disques

40Ko
          12/ disque neuf
Disque avant : Agrandit le schéma (6Ko) dans une nouvelle fenêtre

Disque arrière : Agrandit le schéma (6Ko) dans une nouvelle fenêtre
Roulements de roues arrières Les roulements de roues arrières peuvent être usés vers 185.000 kms.
Symptôme : Ronronnement vers 110-120km/h, où lors des virages vers 60-80km/h avec l'auto en appui.
Attention :
Si les roulements usés ne sont pas changés à temps, alors un roulement peut se bloquer, et endommager cardan et fusée.
La réparation de ces dégats est alors très très coûteuse...
Les débrouillards peuvent se tourner vers les pièces d'occasion, comme par exemple chez www.japocas.fr (Haute-Savoie).
Voir aussi le tableau des tarifs.
Merci à Fabrice, Nicolas et Christophe pour toutes ces informations.
Claquement au niveau des roues Symptôme : un claquement se fait entendre sur mauvaise route, ou lors d'une descente de trottoir.
Remèdes :
- Vérifiez l'état de la tête d'amortisseur. Son remplacement peut résoudre le problème.
- contrôlez la biellette de renvoi entre l'amortisseur et la barre stabilisatrice. Surtout pour les MR d'avant 93.
Trains roulants Il n'est pas conseillé de faire le réglage du train arrière seul, car en modifiant les caractéristiques de l'arrière, les valeurs de l'avant sont du coup également modifiées.
Les valeurs de réglages sont sur membres.lycos.fr/mr2/Chassis.htm
Embrayage
[MkII]

Intervention difficile
Voir les kilométrages de changement de l'embrayage, constatés par des membres du Club.
Comme pour les freins, le style de conduite influe sur la durée de vie de l'embrayage.
A noter, qu'un membre du Club a signalé que son embrayage d'origine en est à 185.000kms.

Le changement d'un embrayage serait très long pour Toyota.
Voir quelques exemples de tarifs constatés.

Nicolas a donné quelques conseils pour le changer soi-même :
"Il n'y a pas de pièges en particulier. Juste prendre le kit complet c'est mieux : disque, plateau, butée.
Faire glisser le nouveau disque sur le pignon en queue.
Centrer l'embrayage pour éviter de souffrir en remettant la boite.
Faire bien gaffe de ne pas blesser les bourrages de sortie de boite ; pour ce faire, essayer d'avoir quelqu'un avec soi pour enlever les cardans et pour les remettre ; un qui pousse ou tire, et l'autre qui guide bien les cardans.
Faire un essai et voir ensuite s'il n'y a pas de pertes à ce niveau."
Agrandit le schéma (9Ko) dans une nouvelle fenêtre
Boîte de vitesses
[MkI - MkII]

Intervention difficile
Sur ma MkII (Samuel), le synchro de 2nde était endommagé.
Symptôme : craquement de la boîte de vitesses lors des rétrogradages de 3ème en 2nde.
Tarif de la réparation : 915€ chez Toyota.



Sur sa MkI, Nicolas avait du jeu dans le mécanisme de la 5ème vitesse.
Symptôme : En 5eme vitesse, lorsqu'on donne des petits coups de gaz en roulant, on s'aperçoit que le levier de vitesses bouge d'avant en arrière.
La vitesse peut même quelques fois "sauter" et ainsi retomber au point mort !!!
En fait, les éléments de la 5ème vitesse (moyeu, baladeur, bonhomme, fourchette) avaient trop de jeu entre eux.
Le problème est moins fréquent sur les "nouvelles" boîtes de type C52 que sur les anciennes C50, c'est pour une de ces raisons que TOYOTA à décider de placer les boites C52 sur les AW11 produites en 1986.
Seule solution : Remplacer entièrement la 5ème vitesse.
C'est-à-dire, pignon, synchro, moyeu, clips de moyeu, bonhommes(3), baladeur et fourchette. (voir figures ci-contre).
Coût total des pièces : environ 445€.
Nota : Il n'est pas nécessaire de déposer la boîte de vitesses pour le remplacement de la 5ème.
Nicolas en a profité pour changer tous les synchros.
Agrandit le schéma (19Ko) dans une nouvelle fenêtre
Pignons de boîte (MkII)




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Pignons 5ème (MkI)
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Fourchette 5ème (MkI)
Eclairage
Besoin de remplacer le moteur électrique de phare escamotable sur un MkII ?
Fabrice nous a donné le tuyau suivant :
C'est le même moteur électrique (sauf connecteur) que sur les Celica de 1986 (type LST 162).
...et il semble assez facile d'en trouver dans les casses spécialisées Jap.
Les Celica Bio ont peut-être aussi le même.
Antenne
[MkII]
Un membre a dû changer son moteur d'antenne qui était "naze" sur son MkII.
Le gel pourrait être à l'origine de cette panne...

2 membres ont eu leur antenne qui montait qu'à moitié ou au tiers, et qui ne redescendait pas toujours.
Le moteur d'antenne était OK (on entend le moteur tourner dans le vide).
=> Changement du brin uniquement Ref. 86337-17110 : ~50€ la pièce, achetée chez Toyota.

Kit antenne complet Ref. 86300-17100 : de 200€ à 250€.
Joint en caoutchouc à la base de l'antenne, sur la carrosserie : Ref. 76899-17010 (merci à Joel).
Affiche l'image (109Ko) dans une nouvelle fenêtre
Une étape du démontage de l'antenne : l'écrou (chromé) situé entre l'aile et l'aileron, accessible après avoir démonté l'aileron droit
Portière
[MkII]
Portière conducteur bloquée en postion fermée (problème rencontré par 1 membre)
Symptôme : La portière conducteur reste désespèrement bloquée en position fermée.
                   Pas de pb du côté de la clé ou des commandes d'ouverture intérieure.
Diagnostique : Mécanisme d'ouverture/fermeture hors service (à priori juste un ressort de cassé). Barillet OK.
Pièce chez Toyota ~265€ (trouvée à 38€ + 13€ de port chez Japocas).

Fermeture portière conducteur impossible avec la clé. (problème rencontré par 3 membres)
Symptôme : Problème de fermeture avec la clef seulement, du coté conducteur (mais en fermeture seulement).
                   Tout le reste, bouton et côté passager marchant normalement.
Diagnostique par Toyota : un fil électrique coupé au niveau de la jonction porte-caisse (usure).
Coût réparation : ~100 Euros.

Démontage garniture de porte (merci Joel T., Philippe, Joel G.).
Ce démontage est utile pour installer des haut-parleurs par exemple.
Temps de démontage : moins de 10 min.
1) Oter le cache du petit haut-parleur
2) Enlever les 3 vis en bas de la portière dans la moquette
3) Déclipser le support commande vitre électrique, en sachant que le clip se trouve sur le haut vers l'avant du véhicule ; ne pas tirer du côté bas, ça casse !!
4) Sortir la poignée de porte. Elle est juste clipsée. La tirer en montant.
5) Tirer sur le panneau de porte, il reste juste quelques clips.
6) Lorsque le panneau est détaché, débrancher le fil de la lumière de bas de porte.
Démontage
tableau de bord

Intervention très facile
Voici comment démonter le tableau de bord (merci Jean-Charles), pour changer les fonds de compteur par exemple.
1°) Démonter la console centrale :
    - Enlever le support du souflet de levier de vitesses (tirer vers le haut, ça vient).
    - Enlever le cendrier (le tirer vers le haut).
    - Devisser la vis sous le neman (cachée dans les moulures).
    - Ecarter doucement le cache sous le volant au niveau du neman.
    - Tirer doucement sur la console, normalement, ça vient (ça peut-être dur la 1ère fois).
    - Démonter les cables de l'allume-cigare :
        a) déclipser le 1er cable en tirant dessus.
        b) pour le 2ème cable, tourner le support de la diode verte d'un quart de tour, puis tirer dessus.
    - Démonter le cable du warning. Attention, warning ET clignotants sont désactivés !
    - Devisser les supports d'autoradio.
    A ce point, la console centrale est démontée.
2°) Démonter le tableau de bord au-dessus du volant :
    - Il y a une vis au-dessus du neman.
    - Tirer légèrement au niveau de l'aérateur (à gauche) et normalement, ça doit venir.
    - Ca va coincer, et c'est normal.
    - Démonter les cables du réglage des phares.
    - Mettre le volant en position basse ; en tirant un peu, le cache doit venir.
    - Il y des vis à enlever au niveau du support de cadran ; puis tirer vers soi.
    - Passer la main derrière, et c'est là qu'on s'amuse. Le plus dur est de demonter le cable du tachymêtre...
    - Ensuite enlever les compteurs, et démonter les cadrans.
Et voilà, mission accomplie.
Equipements divers
Panne de vitres et rétros électriques ?
Un fil est peut-être sectionné, au niveau du passe-fil à la charnière de la portière.

Erreur du compteur de vitesse :
Sur ma MR MkII (Samuel), j'ai chronométré +9% de différence entre la vitesse réelle et la vitesse au compteur.
120 km/h au compteur = vitesse réelle de 110 km/h,
150 km/h au compteur = vitesse réelle de 138 km/h.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé la méthode suivante :
1°) Trouvez une portion de route dégagée en ligne droite, avec bornes kilométriques.
      Les double-voies ont un repère kilométrique sur le terre-plein central.
2°) Roulez à vitesse constante (exemple 120 km/h) sur une portion de 1km tout en chronométrant ce trajet.
      Soyez prudents, car il n'est pas évident de garder l'oeil à la fois sur le compteur, la prochaine borne kilométrique qui approche, et les véhicules devant soi.
      N'hésitez pas à demander à quelqu'un d'autre de tenir le chronomètre...
3°) Vitesse réelle en km/h = 3600 / temps chronométré en secondes

Hervé nous a indiqué qu'il est possible de remplacer son pare-brise par un pare-brise teinté.
Il existe 2 couleurs de pare-brise selon la couleur de la peinture et de l'intérieur de sa MR :
- pare-brise teinté bleu (généralement sur les voitures rouges),
- pare-brise teinté brun fumé (comme sur la MR2 jaune d'Hervé).
De plus, il existe des pare-brises incluant des fils d'antenne pour l'autoradio (comme sur la MR2 d'Hervé).
Sellerie
Entretien de votre sellerie cuir.
Quelques conseils donnés par Alain, Fabrice et Michael).
Laver régulièrement le cuir avec de l'eau et un gant avec du savon de Marseille (ou à défaut un savon qui fait la peau douce), puis bien rincer.
On ne retrouve pas tout à fait l'aspect du neuf, mais ça fait moins terne et le résultat est tout à fait correct.
Passer ensuite une sorte de lait spécial cuir, pour lui donner un plus bel aspect.
Prendre un lait assez liquide pour ne pas boucher les pores de la peau.
Il faut nourrir les cuirs, sinon ils se craquellent au bout de 10 ans (soleil...).
Un membre utilise un produit Belgom Cuir : "pas donné mais excellent".
Un autre membre utilise un produit Abel Auto : "bon produit, mais qui rend le cuir un peu trop glissant"
Barres de seuil chromées
[MkII]
Installer des barres de seuil chromées :
Les plaques en plastique qui reçoivent les barres de seuil chromées, sont différentes de celles qui sont présentes dans nos MR2 (photo 1).
Toutefois, elles peuvent y être montées.
Voici les plaques en plastiques adaptées pour recevoir la garniture chromée (photo 2).
Références des plaques en plastiques :
- 67913-17020-C0
- 67914-17020-C0
Lorsque ces plaques en plastiques vous sont livrées, vous pouvez y clipser les barres de seuil chromées.
Il faut également récupérer une partie de vos anciennes plaques en plastiques (les supports d’ouverture du capot avant), car l’ouverture du coffre avant est à droite sur les véhicules au Japon. Temps de l’opération 10 minutes environ (photo 3).
Références des barres de seuil chromées : voir photo 3.
25Ko
photo 1

24Ko
photo 2

26Ko
photo 3


Quelques adresses à retenir
Spécialistes Toyota MR2 en Angleterre : www.roguesystems.co.uk | www.fensport.co.uk.
Pièces d'entretien moins chères les pour les voitures japonaises : importateur NPS FRANCE.
JAPOCAS à Viry en Haute-Savoie, spécialisé en pièces d'occasion japonaises. Infos sur www.japocas.fr.


Liens techniques, sur le Web
Explications + photos d'interventions mécaniques (MR2 MkII) : www.turbomr2.com/MR2/MR2Main.htm rubrique "MR2 How-To" (en anglais).

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